🌱Keimung, Sämlingsphase, Vegetative Phase, Blütephase

Nun geht es um den praktischen Anbauverlauf. Wir durchlaufen Schritt für Schritt die Phasen:

Keimung – aus Samen wird Sämling.

Sämlingsphase – die junge Pflanze entwickelt erste Blätter.

Vegetative Phase – kräftiges Wachstum von Wurzeln, Stängeln, Blättern (Vorbereitung auf Ertrag).

Blütephase – Bildung der Blütenstände bis zur Reife.

Für jede Phase geben wir die typische Dauer, Kennzeichen und Pflegeroutinen an. Damit hast Du sozusagen einen Kalender für Deinen Grow.

🌱Keimung (0. – ~0,5 Woche)

Alles beginnt mit dem Keimen des Samens. Gute Samen sind hart, dunkel und leicht marmoriert. Keimquote bei frischen, hochwertigen Seeds liegt >90%. Methoden zum Keimen:

Papiertuch-Methode

Beliebt und teils zuverlässig. Feuchte zwei Blatt Küchenpapier gut an (aber
nicht tropfnass), leg die Samen dazwischen, pack das in einen
Zip-Loc-Beutel oder zwischen zwei Teller (hält Feuchtigkeit) und stelle
es an einen warmen Ort (~22–26 °C, z.B. auf Kabelreceiver oder in einen
Schrank in Heizungsnähe). Kontrolliere 1–2× täglich. Nach 24–72 Stunden
sollten sich die Samen öffnen und die weiße Keimwurzel austreten. Sobald die Wurzel ~0,5–1 cm lang ist, vorsichtig den Samen in das Anzuchtmedium überführen (mit der Wurzel nach unten einsetzen). Vorteil: Du siehst exakt, welche Samen gekeimt haben, bevor sie ins Medium kommen.

Direkt im Medium

Samen direkt ~1 cm tief in feuchtes Anzuchtsubstrat (Anzuchterde,
Jiffy-Pellet, Root-Riot-Würfel etc.) setzen, abdecken. Erde leicht
anfeuchten (vorsichtig, nicht drüberschwemmen). Das Medium warm und
feucht halten – z.B. Topf mit Klarsichtfolie bedecken oder in ein
Mini-Gewächshaus stellen. Nach 3–7 Tagen sollte ein Sprössling die
Oberfläche durchbrechen. Vorteil: Kein Umpflanzschock für den Keimling; Nachteil: Du wartest im Ungewissen – falls Samen nicht keimt, merkst Du erst spät.

Wasserglas + Papiertuch

Samen 12–24h in lauwarmes Wasser legen (viele sinken nach ein paar Stunden = Wasser aufgenommen). Dann die vorgequollenen Samen ins
Papiertuch oder direkt in Erde. Hilft insbesondere bei älteren Samen mit harter Schale.

Keimling einsetzten

Mach ein Loch ca. 0,5–1 cm tief, setze den gekeimten Samen mit der Wurzel zuerst hinein. Bedecke Ihn samt mit Erde.

Besprühe das Loch/den Topf vorsichtig mit Wasser, damit Erde und Keimling guten Kontakt haben, aber spül ihn nicht weg.

Halte das Licht bereit: Sobald der Keimling durchbricht, braucht er Licht. Stelle also
möglichst bereits jetzt eine kleine Lampe an (z.B. 30–50 cm entfernt),
damit der Sämling nicht im Dunkeln hochschießt.

Einige stülpen eine transparente Kuppel (Plastikbecher mit Löchern) über den neu
eingesetzten Keimling, um hohe Luftfeuchte zu halten – ist optional, schaden tut es nicht, aber tägliches Lüften nicht vergessen, damit kein Schimmel entsteht.

🔑Wichtig:

Sauberkeit und richtiges Feuchtigkeitsniveau. Nutze sauberes Wasser zum Befeuchten der Tücher, um Schimmel vorzubeugen. Das Papiertuch sollte immer feucht bleiben. Temperatur ist der Hauptfaktor: Bei 25 °C keimen Seeds viel schneller als bei 18 °C.

🌿Sämlingsphase (ca. 1. – 2. Woche)

Der Sämling ist extrem empfindlich. Jetzt gilt: Behutsamkeit und Überwachung – aus ihm soll eine kräftige Jungpflanze werden.

Merkmale der Sämlingsphase:

Der Sprössling ist wenige Zentimeter hoch, hat einen dünnen Stängel. Zuerst kommen
1-fingrige Blätter, dann 3-fingrige, dann 5-fingrige usw. bis die typische Cannabis-Blattform (5–7 Finger) erreicht ist.

Licht: Sämlinge brauchen Licht, aber in moderater Intensität. 18/6 Zyklus
(oder 20/4) ist gut. Hänge Deine Lampe relativ hoch bzw. dimme sie
stark. Beobachte: spargelt der Sämling (langer, dünner, instabiler Stiel)? – Dann bekommt er zu wenig Licht, Lampe etwas näher. Werden die Keimblätter dunkel/gräulich
oder trocken? – Dann war's zu viel, Abstand erhöhen. Ein sanfter Ventilator, der ab und zu einen Lufthauch gibt, hilft, den Stängel zu stärken (aber Vorsicht, Sämlinge nicht direkt dauerhaft anpusten, Austrocknungsgefahr).

Temperatur & Luftfeuchte: Ideal ~24–26 °C und hohe Luftfeuchte (60–70%). Das kleine Würzelchen kann noch nicht viel Wasser saugen, daher hilft feuchte Luft, dass der
Sämling nicht vertrocknet. Man kann ein Minigewächshaus verwenden oder
alle paar Stunden mit Wasser sprühen (ganz leicht) um die Feuchte
hochzuhalten. Aber: Zu nass (triefende Erde und 100% rF) fördert Damping off (Umfallkrankheit, Pilzbefall am Stiel).

Bewässerung: Verwende am besten einen Sprüher oder eine kleine Spritze, um punktgenau zu befeuchten. Der Sämling hat winzige Wurzeln und braucht sehr wenig
Wasser. Ein häufiger Anfängerfehler: viel zu viel gießen -> der Sämling "ersäuft" (Wurzeln kriegen kein O₂ → Fäulnis). Halte das Medium leicht feucht, aber nie nass.

Nährstoffe: Wenn Du Anzuchterde nutzt, ist diese schwach vorgedüngt – das reicht
für die ersten ~10 Tage. In dieser Phase bloß keinen vollen Dünger geben! Das verbrennt die Babywurzeln. Wenn überhaupt, dann nur Wurzelstimulator oder ein Schuss Vitamin B (Superthrive etc.). Ausnahmen: Bei Steinwolle oder Kokos ohne Pre-Charge muss man ab dem 3. Tag etwa 0,2–0,4 EC Nährlösung (sehr mild) geben, da dort absolut nichts drin ist.

Umtopfen: Sämlinge starten oft in kleinen Töpfen (0,2–0,5L). Das hat Vorteile:
Man kann ihre Feuchtigkeit besser kontrollieren und vermeidet Staunässe. Sobald Du siehst, dass unten Wurzeln aus den Löchern kommen oder der Sämling 2–3 echte
Blattpaare hat, kannst Du in den ersten größeren Topf umtopfen (z.B. 3L). Mach es vorsichtig. Substrat leicht feucht (damit es zusammenhält), Topf umdrehen, Pflanze “auffangen” und ins vorbereitete Loch des größeren Topfs setzen. Danach angießen. Viele Grower topfen 2–3× um (z.B. 0,25L -> 3L -> 11L Endtopf). Das fördert ein dichtes Wurzelnetz und spart Substrat.

⏱️Dauer Sämlingsphase: ca. 10–14 Tage. Endet, wenn die Pflanze 3–4 Blattknoten mit echten Blättern hat und ins kräftige vegetative Wachstum übergeht. Ab da spricht man von der Vegetationsphase.

📈Vegetative Phase (Wuchsphase)

In der Veg-Phase wächst die Pflanze in die Breite und Höhe, bildet Blattmasse und ein starkes Wurzelsystem – das Fundament für eine üppige Blüte. Photoperiodische Pflanzen können beliebig lang in Veg gehalten werden (unter ≥18h Licht bleibt sie in der Veg.). Autoflowers haben eine kurze veg. Phase, meist ~3–5 Wochen, dann starten sie von selbst die Blüte.

Ziele in Veg

Möglichst große, gesunde Pflanzenstruktur aufbauen, die später viele Blüten tragen kann.

Eventuell Trainingsmethoden anwenden (Topping, LST etc.), um Wuchsform und Anzahl der Tops zu optimieren.

Starke Wurzeln fördern (denn: viel Wurzel = viel Pflanze).

Licht & Zyklus

18/6 ist Standard (einige machen 20/4 – kann minimal schnelleres
Wachstum bringen, aber 18/6 reicht völlig). Die Beleuchtungsstärke darf
jetzt voll auf Wachstumsniveau hochgefahren werden: ~400 µmol/m²/s oder
ca. 60–70% Leistungsstärke der Lampe, je nach Abstand. Beobachte die
Internodien: Sind die Abstände sehr lang (spargelt)? -> mehr Licht.
Sind die Internodien extrem kurz und Pflanze dunkellila (Lichtstress
oder zu kalt)? -> etwas weniger Licht/mehr Abstand. Achte weiterhin, dass nachts absolute Dunkelheit herrscht, auch in der Veg (Lichtlecks sind hier zwar nicht kritisch für Blüteinduktion, aber die Pflanzen "schlafen" besser bei absoluter Dunkelheit).

Umtopfen

Falls noch nicht im Endtopf, topfe rechtzeitig um, bevor die Pflanze
wurzelgebunden wird. Anzeichen: Wurzeln kommen unten raus oder Pflanze
trocknet sehr schnell aus (<24h). Im Endtopf (z.B. 11L oder 15L für
indoor) angekommen, gib ihr ein paar Tage, um das neue Volumen zu
durchwurzeln. Faustregel: Wenn die Blätter der Pflanze den Topfrand
überschreiten, hat sie meist bald den Topf durchwurzelt.

Gießen & Düngen

Jetzt steigert sich der Wasser- und Nährstoffbedarf. Gieße gründlich
(bis Drain), dann warte bis der Topf spürbar leichter ist. In 11L Töpfen kann das anfangs 3–5 Tage dauern, gegen Veg-Ende evtl. alle 2 Tage. Nährstoffe: Ab Veg-Woche 3 sollten alle Pflanzen (außer in sehr scharf vorgedüngter Erde) regelmäßige Düngergaben erhalten. Stickstoff ist King in der Veg: Halte die Blätter saftig grün, aber nicht überdüngen
(dunkelgrüne, glänzende, klauenförmige Blätter = zu viel N). Viele
Dünger haben separate Grow-Komponenten mit höherem N – nutze diese.
Zusätzlich wichtig:

Calcium & Magnesium, v.a. unter LED. Wenn Du mit reinem Osmose- oder sehr weichem Wasser arbeitest, gib unbedingt CalMag (z.B. 0,3 ml/L).

Trainingsmaßnahmen

Jetzt ist die Phase, um die Pflanze "auszubilden". Methoden wie Topping, Fimming, LST (Runterbinden), SCROG, Supercropping etc. (ausführlich in Lektionen) werden überwiegend in der Veg-Phase angewendet.

Gesundheit & Prävention

Veg ist auch die Zeit, die Pflanze robust zu machen. Eine rundum gesunde Pflanze wird weniger von Schädlingen oder Pilzen geplagt. Halte daher Umgebung sauber (tote Blätter entfernen, kein offener Kompost im Raum, keine Haustiere ans Zelt lassen usw.).

Checke Deine Pflanzen täglich: Blattober- und Unterseiten, Stängel – auf erste Zeichen von Schädlingen (kleine weiße Punkte -> evtl. Spinnmilben; kleine Fliegen ->
Trauermücken; weiße Fliegen etc.). Wenn Du was siehst, sofort Gegenmaßnahmen (siehe Probleme-Lektion). Je früher man z.B. ein paar Spinnmilben erwischt, desto leichter kriegt man sie in den Griff.

Veg-Dauer und -Ende

Wie lange Du in der Veg bleibst, hängt von dir, deiner Zeltgröße, Topfgröße und der Sorte, die du Growst ab.

Grundregel indoor: Pflanzen verdoppeln bis verdreifachen ihre Höhe nach Umstellung auf Blüte (Stretch). D.h. wenn Dein Zelt 160 cm hoch ist und Lampe 30 cm
Abstand + Lampengröße ~15 cm + Topfhöhe 25 cm beanspruchen, bleiben ~90 cm Platz für die Pflanze. Teile durch 2 (bei Indica-dominant) oder 3 (bei Sativa-dominant), dann weißt Du, wie groß sie vor der Umstellung sein darf: z.B. 85/2 = ~42 cm für Indica, 85/3 = ~28 cm für Sativa. Sobald Deine Pflanze diese Veg-Höhe erreicht, solltest Du an Blüteumstellung denken.

🤩 Wenn Deine Pflanze(n) nun die gewünschte Veg-Größe haben und gesund sind, kommt der große Moment: Lichtzyklus auf 12/12 umstellen (bei Photos)!

Bei Autoflowers entfällt dieser Schritt – sie werden von selbst in Vorblüte gehen, meist ab Woche 4. Du erkennst es an kleinen „Härchen" an den Knoten. Ab da behandelt man sie im Prinzip wie blühende Pflanzen, auch wenn der Zyklus 18/6 bleibt.

🍁Blütephase (ca. Woche 1 Blüte bis Ernte)

Jetzt beginnt die spannende Zeit: Deine Pflanzen bilden Blütenstände (Buds).

Phasen, innerhalb der Blüte

Stretch/Vorblüte (ca. Blütewoche 1–3): Pflanzen strecken sich stark und bilden Vorblüten (kleine weiße Härchen).

Hauptblüte (ca. Woche 4–6): Starke Blütenbildung, Knospen wer Dicker.

Reifephase (ca. Woche 7 bis Ende): Buds reifen aus, Trichome werden milchig/amber – Endspurt bis Ernte.

Pflege während der Blüte

Bleibt 12/12 für Photoperioden. Absolute Dunkelheit in der Dunkelphase – jetzt wirklich streng darauf achten, kein Licht einzulassen – wenn's unbedingt muss, dann eine grüne Lampe, die Pflanzen nicht richtig wahrnehmen.

Lichtintensität kann jetzt volles Rohr sein: Deine Lampe auf 100% und so nah wie
vertretbar (aber Vorsicht: in der Stretch-Phase halte etwas mehr Abstand, um Lichtstress an neu hochgeschossenen Spitzen zu vermeiden; ab Hauptblüte kannst Du ggf. etwas näher rangehen. Mehr in den Lektionen).

Blütetemperatur

Vorblüte/Stretch: Temperatur 24–26 °C Tag, 18–20 °C Nacht; RF ruhig noch bei 50–60%, da noch nicht viel Budmasse da ist.

Hauptblüte: Gleiche Temps, aber senke die RF auf ~45–50%. Buds werden dichter, Schimmelgefahr steigt. Viel Umluft!
Rüste evtl. auf: ein zweiter Ventilator, der unter dem Blätterdach Luft
bewegt. kann Wunder wirken.

Endblüte/Reife: senke die Temp. auf 20–24 °C Tag (fördert Terpene), RF streng unter 50%, lieber 40%. Nachts 18-20 °C.

Notiere Dir min./max. Werte – falls nachts <15 °C oder tags >30 °C im Zelt ist, steuere gegen (Heizung/Kühlung).

Nährstoffe (Fortgeschritten)

Stretch (W1–3): Pflanze braucht noch relativ viel N (Stickstoff) für den letzte vegetative Wachstum. Viele geben in den ersten 1–2 Blütewochen noch Wachstumsdünger-Anteil.
Z.B. in Woche1 Blüte: 50% Grow, 50% Bloom; Woche2: 25% Grow, 75% Bloom. Calcium und Magnesium weiter hoch halten, da Zellstreckung viel Ca braucht (Zellwände).

Hauptblüte (W4–6): Volle Blütedünger-Dröhnung. Also hoher P(Phosphor)- und K(Kalium)-Anteil. Jetzt kommen oft PK-Booster ins Spiel (typisch in Woche 5 oder 6, gemäß Schema).
Achte, dass Du Stickstoff langsam reduzierst – viele Blütedünger haben ohnehin weniger N. Die Kunst: Genug N, dass Blätter funktionsfähig bleiben, aber nicht zu viel, sonst gibt's Blattmasse astatt Budmasse.

Beobachte die Blätter: Hellgelb unten = evtl. N nachlegen; dunkelgrün ohne Mangel = gut. MgMangel zeigt sich gern in W5/6 – dann schnell mit z.B. Bittersalz nachhelfen. P/K-Mangel eher selten mit guten Bloomern, aber falls die Buds sehr klein bleiben und Blätter ehr dunkler sind: vielleicht P-Mangel → dann PK-Booster.

Endblüte (W7+): Ab etwa 2 Wochen vor geplanter Ernte stellst Du die Düngung ein oder fährst stark runter. Flush: Spüle die Töpfe 7–10 Tage vor Ernte mit klarem Wasser (pH-adjustiert).
Ziel: EC im Drain <0,5 (fast wie Wasser). Die Pflanzen werden nun verbleibende Nährstoffe aus den Blättern ziehen – diese vergilben (v.a. N und Mg gehen raus). Das ist
gewollt für eine saubere Ernte.

Trichom-Check: Ca. ab der vom Breeder angegebenen Blütedauer minus 1 Woche beginnst Du mit der Lupe (≥30×) die Trichome auf den Buds anzuschauen.

Clear =unreif
Milky = max THC
Amber = beginnender Abbau zu CBN.

Ernte bei gewünschtem Reifestadium (persönlich ~20-30% amber). Bis dahin noch weiter
nur Wasser geben.

🛠️Pflanzenmanagement in Blüte

Stretch-Phase: Du kannst in den ersten ~2 Wochen nach Umstellung noch trainieren. Z.B. SCROG: flechte alle neuen Triebe täglich unters Netz, bis es ~70–80% gefüllt ist, dann lass sie hochkommen. Super-Scroppen und weitere Trainingsmethoden werden in den Lektionen behandelt.

Unterstützung: unbedingt Stecken oder Netze bereitstellen, falls die Buds zu schwer werden (besser stützen als brechen lassen!).

Ab Blütewoche 3/4: Lass die Pflanzen möglichst in Ruhe. Nur noch kleinere Blätter entfernen, die z.B. in der unteren Zone vergilben.

Entlauben: Etwa an Tag 21 der Blüte (3. Woche) entlauben der stark beschattenden großen Fächerblätter – zumindest solche, die Budsites verdecken oder sehr dicht sitzen. Das erhöht Licht und Luft im Kronendach. Nicht übertreiben: 10–20% der Blätter entfernen ist moderat. Pflanze braucht noch Solarzellen für Photosynthese.

Schädlingskontrolle: Unbedingt fortführen – in der Blüte sind Schädlinge fatal. Spinnmilben lieben z.B. Blütephasen. Jeden Gieß-Tag mal kurz Blattunterseiten checken. ACHTUNG: In Blüte ist der Einsatz von Spritzmitteln problematisch (da will ja keiner Pestizidreste auf den Buds). Also im Fall der Fälle eher mit Nützlingen arbeiten (Raubmilben gegen Spinnmilben, Florfliegenlarven gegen Thripse) oder biologischen Mitteln (Kaliseife, Neem) sehr früh in Blüte, aber später lieber nicht mehr sprühen.

🌱Keimung, Sämlingsphase, Vegetative Phase, Blütephase – Grow-Verlauf im Detail!